Il Museo Nazionale della Civiltà Egizia (NMEC): la sala delle mummie reali, che cosa contiene e come si abbina al Grande Museo Egizio

Che cos’è il NMEC e dove sta

Il Museo Nazionale della Civiltà Egizia è un’idea vecchia di decenni, nata con l’UNESCO per dare all’Egitto un museo che non fosse solo dei faraoni: un racconto di tutta la civiltà del Nilo, dalla preistoria a oggi, con l’epoca faraonica come un capitolo e non come l’unico. L’edificio è stato costruito a Fustat, la prima capitale islamica dell’Egitto, nel Cairo vecchio, a due passi dal Cairo copto e sotto la cittadella, sul bordo del lago di Ain el-Sira; ha aperto una prima sala nel 2017 e il museo vero nell’aprile 2021, quando le mummie reali vi sono arrivate dal museo di piazza Tahrir con il corteo dei carri dorati che ha fatto il giro del mondo.

È un museo diverso dagli altri due del Cairo: più piccolo, ordinato per epoche e per temi, luminoso, moderno, con una sola galleria grande al piano terra e la sala delle mummie sotto. Si visita in due o tre ore senza fatica, e per questo è il museo che consigliamo anche a chi con i musei non ha pazienza, alle famiglie e a chi ha già visto Giza e vuole capire il resto.

La sala delle mummie reali

Si scende con una rampa, la luce cala, e si entra in una sala che è stata pensata come la Valle dei Re: buia, silenziosa, con i corridoi di pietra scura e le nicchie in cui, una per una, riposano le mummie dei sovrani del Nuovo Regno, ognuna nella sua teca con il sarcofago accanto e uno schermo che racconta chi era, come è morto e che cosa hanno trovato le radiografie. Non si fotografa, non si parla forte, e si esce con la sensazione di aver visto in faccia le persone di cui i templi parlano.

Le mummie vengono in gran parte dal nascondiglio di Deir el-Bahari, scoperto nel 1881 sopra Luxor, dove i sacerdoti le avevano nascoste dai ladri alla fine del Nuovo Regno, e dalla tomba di Amenofi II nella Valle dei Re. Per un secolo sono state nel museo di Tahrir, in una sala piccola e affollata; qui hanno lo spazio e il rispetto che meritano, e la sala è il motivo per cui il NMEC entra nel viaggio di chiunque venga in Egitto per la storia. Chi ha visitato la Valle dei Re e le tombe vuote trova qui i loro proprietari.

Chi c’è nella sala: i re e le regine

Le mummie reali arrivate qui nel 2021 sono ventidue, diciotto re e quattro regine, della diciassettesima, diciottesima, diciannovesima e ventesima dinastia. I nomi che contano per chi ha girato i templi:

• Ramesse II, il costruttore di Abu Simbel e del Ramesseo, morto vecchissimo, con il naso aquilino e i capelli ancora rossi di henné: la mummia più famosa del mondo dopo Tutankhamon, che nel 1976 andò a Parigi per il restauro con un passaporto.
• Seti I, suo padre, il re della tomba più bella della Valle dei Re e del tempio di Abido, con il volto più sereno di tutti.
• Hatshepsut, la regina faraone del tempio a terrazze di Deir el-Bahari, identificata solo nel 2007 grazie a un dente.
• Thutmosi III, il conquistatore, e Amenofi III, il re dei colossi di Memnon e del tempio di Luxor.
• Seqenenra Taa, il re che morì in battaglia contro gli Hyksos, con le ferite ancora visibili sul cranio.
• Ramesse III, il re di Medinet Habu, ucciso in una congiura di palazzo, come le radiografie hanno confermato.
• E poi Amenofi I, Thutmosi I, II e IV, Merenptah, Ramesse IV, V, VI e IX, Seti II, Siptah, e le regine Ahmose-Nefertari e Meritamon.

Tutankhamon non c’è: la sua mummia è rimasta nella tomba nella Valle dei Re, e il suo tesoro sta al Grande Museo Egizio. I templi di questi re, con i luoghi in cui incontrarli in piedi e non distesi, sono nell’elenco dei templi dell’Egitto.

La galleria principale, epoca per epoca

Al piano terra, in una sala unica lunga e alta, il museo racconta l’Egitto in ordine di tempo, con circa millecinquecento oggetti scelti per raccontare e non per accumulare. Si comincia dalla preistoria, con gli scheletri dei primi abitanti del Nilo, gli utensili e le ceramiche di Nagada; si passa all’epoca faraonica, con il pavimento di piastrelle azzurre e il pilastro del re Djoser dalla piramide a gradoni di Saqqara, le stele, le statue, i sarcofagi e le barche; poi l’Egitto greco-romano, con i ritratti del Fayyum e le statue in cui i faraoni vestono da romani; l’Egitto copto, con le icone, i tessuti e le pietre scolpite delle prime chiese; e l’Egitto islamico, con le lampade delle moschee, i legni intagliati, i Corani e le ceramiche di Fustat, scavate a pochi metri dal museo.

La galleria finisce con l’Egitto moderno, e questa è la parte che nessun altro museo ha: gli abiti tradizionali delle regioni, dai beduini del Sinai ai nubiani, gli strumenti musicali, i gioielli di Siwa, i mestieri. È il museo che spiega a chi ha visto i templi che l’Egitto non si è fermato ai faraoni, e che collega quello che si vede per strada a quello che si è visto nei musei.

Tessuti, mestieri e l’Egitto di ieri

Una sala a parte è dedicata ai tessuti, dai lini faraonici, sottili come una garza e vecchi di quattromila anni, ai tessuti copti con i motivi intrecciati, alle sete e ai ricami dell’epoca ottomana e alla kiswa, il drappo nero ricamato d’oro che l’Egitto per secoli ha tessuto e mandato alla Mecca ogni anno con la carovana del pellegrinaggio. È una sala che le donne e chi ama l’artigianato non saltano, e che fa da ponte con il bazar: chi poi va a Khan el-Khalili riconosce i motivi e le tecniche.

Il museo ha anche sale temporanee, un centro di restauro visibile in parte, e una sezione dedicata alla capitale, il Cairo, dalle origini di Fustat a oggi, con i plastici e le fotografie d’epoca. Per chi ha visto il Cairo islamico e quello copto è un riassunto che rimette in ordine le cose.

L’edificio, il lago e il quartiere

Il palazzo è moderno, di pietra chiara, con una piramide di vetro sul tetto e una terrazza che guarda il lago di Ain el-Sira, un lago naturale di acqua salmastra dentro la città, sopravvissuto a tutto, con la cittadella e le moschee mamelucche sullo sfondo. La caffetteria e il ristorante sulla terrazza sono la pausa più tranquilla del Cairo vecchio, e la sera il museo si specchia nell’acqua.

Intorno c’è Fustat: le rovine della città fondata nel 641 dal conquistatore arabo Amr ibn al-As, la sua moschea, la più antica d’Africa, ricostruita più volte, il villaggio dei vasai dove la ceramica si fa ancora a mano, e a pochi minuti il Cairo copto, con le chiese, la sinagoga e il museo copto dentro le mura della fortezza romana di Babilonia. La collocazione non è casuale: il NMEC sta esattamente dove il Cairo è nato, e la visita si abbina naturalmente al quartiere. Come si mette insieme la città è in la guida del Cairo.

NMEC, GEM e il museo di Tahrir: le differenze

Con tre musei, la domanda è sempre la stessa: quale? La risposta breve è che fanno tre cose diverse.

• Il Grande Museo Egizio a Giza è il museo dei capolavori faraonici: il tesoro di Tutankhamon al completo, le statue colossali, la barca di Cheope, la grande scalinata. È enorme, chiede mezza giornata, e sta accanto alle piramidi: Grande Museo Egizio.
• Il NMEC a Fustat è il museo della storia intera e delle mummie reali: più piccolo, più chiaro, più umano, e con la sala sotterranea che il GEM non ha. Chiede due o tre ore e sta accanto al Cairo copto.
• Il museo di piazza Tahrir, il vecchio museo del 1902, resta aperto con quello che non è andato a Giza: migliaia di pezzi in un palazzo d’epoca, con il fascino del disordine e delle vetrine di legno. Per chi ama i musei di una volta, o torna in Egitto, vale ancora.

Chi ha un solo giorno al Cairo fa il GEM con le piramidi. Chi ne ha due aggiunge il NMEC con il Cairo copto e la cittadella, e questa è la combinazione che consigliamo. Chi ne ha tre, o è alla seconda volta, aggiunge Tahrir e il museo copto. Le mummie, in ogni caso, sono solo qui: il NMEC è il museo che non si sostituisce.

Come si visita: ordine, tempi, con chi

L’ordine che consigliamo è il contrario di quello del museo: prima la galleria principale, dall’inizio alla fine, per avere in testa le epoche e i nomi, e poi la discesa alla sala delle mummie, che così diventa il finale e non un antipasto. Due ore in tutto per chi cammina, tre per chi legge; la terrazza sul lago per finire.

La guida è consigliata soprattutto per la sala delle mummie, dove i cartelli dicono i nomi ma non le storie: sapere che quel re con il cranio ferito è morto combattendo per liberare l’Egitto, o che quella regina è stata riconosciuta da un dente trovato in un vaso, cambia la visita. Con i bambini il NMEC funziona meglio del GEM, perché è corto, chiaro e con una sala che li impressiona nel modo giusto; le nostre indicazioni per le famiglie sono in l’Egitto con i bambini. Per chi si muove con difficoltà il museo è tutto in piano con gli ascensori, e la sala delle mummie si raggiunge senza scale: l’Egitto con mobilità ridotta.

Una giornata cairota con il NMEC dentro

La giornata che costruiamo intorno al NMEC è quella del Cairo vecchio: la mattina il Cairo copto, con la chiesa sospesa, la chiesa di San Sergio con la cripta della Sacra Famiglia, la sinagoga di Ben Ezra e il museo copto; a mezzogiorno il NMEC, con il pranzo sulla terrazza del lago; nel pomeriggio la cittadella di Saladino con la moschea di Muhammad Ali e la vista sulla città, e la sera il bazar. È una giornata che racconta il Cairo dopo i faraoni, e che sta bene il giorno dopo Giza e il GEM.

Chi ha un solo giorno e vuole comunque le mummie fa Giza all’alba, il GEM a metà mattina, il NMEC nel primo pomeriggio con l’auto che attraversa la città, e il bazar la sera: una giornata piena ma fattibile con l’autista. Il programma della capitale, con le ore reali di traffico, è in escursioni dal Cairo; il viaggio breve che contiene tutto in Egitto in 7 giorni; e le piramidi, che restano il primo giorno di chiunque, in le piramidi di Giza.

Domande frequenti